Отправлено: Piligrim aka Алексей от 19 Октября 2006, 21:36
Прошлую зиму, у моего Форьки проблем с утренней заводкой двигателя небыло. (тфу3раза)
Поэтому опять чужой опыт...
вот первая цитата.
Igortol
Я тут думал-думал.... 3 года заводилась в любой мороз с первого раза. Летом по глупости сменил заправку и начались проблемы с запуском, а именно: Первый раз стартером крутишь - завелась и тут же обороты упали в самый низ на 5-8 сек., потом плавно поднялись до прогревочных. На этих 5-8 секундах может даже заглохнуть. Если сразу заглушить на этом дыр-дыре и запустить снова - все будет путем. Пробовал держать зажигание включенным перед запуском стартера - нулевой эффект (во всяком случае разницы никакакой, работы бензонасоса не слышно), пробовал менять топливный фильтр и свечки - результата нету, чистил клапан ХХ - результата нету. Машина бегает нормально, ХХ не плавает, все работает. Трабл только в утреннем запуске или после долгой стоянки на холоде (ниже +15). Как я уже писал беда появилась когда я слез с родной ВР-шной заправки и пересел на МТК и ТНК. Пересел я обратно на ВР и о чудо! Вначале машина стала с первого тыка заводиться с полным баком - с вечера сгонял заправился - с утра сразу завелась (такое проявилось уже после 2-й заправки). Потом стало все меньше влиять количество бензина в баке и сейчас трабл практически полностью себя исчерпал. Из всего что было могу предположить только одно - вода.... короче надо спирта лить в бак или спец водоосушитель и все будет нормуль. Ну и соответственно заправку искать. С первого раза не найдешь (ИМХО)
Вот такой процесс я пережил и сделал из этого такой вывод:)
__________________
Subaru Impreza Wagon GB 1.8
Ответ...
2 Igortol
Да не причем вода. Просто бензин разные заводы делают по разным технологиям. Где добавили эфир в качестве антидетонатора (МТБЭ) - заводится с полтыка, где гонят октановое число с помощью тяжелых фракций и (или) ферроценов - заводится со второго - третьего (или вобще не заводится :). Я не кого не агитирую, но для себя уже давно сделал вывод - 90% проблем при заводке - бензин. Просто попробуйте этот чудо бензин поджечь на морозе - вы сильно удивитесь, он будет разгораться как солярка и так же дымить. Этот бензин просто очень плохо испаряется. В принципе переобогащение смеси при пуске(скажем резистором на датчике температуры) может помочь (часть бензина все-таки испариться :), но очень большой риск залить напрочь свечи (а на субе их так приятно снимать!). Так что проще забить или искать нормальную заправку.
Отправлено: lev от 20 Октября 2006, 09:27
Еще раз о проблемах с запуском.
Главное, что надо проверять при проблемах с холодным пуском это бензин. Замена бензина - самый простой способ решить проблему.
Отправлено: SAR от 20 Октября 2006, 09:55
Бензиновые страдания - фишка московская
Не знаю где кто заправляется, я обитаю в северных районах и заправляюсь где удобно - в основном, фаэтон, кириши, лукойл. реже несте и шелл (жаба знаете ли).
Так вот. За 6 зим проведенных на субах НИКАКОЙ корреляции между холодным пуском и той АЗС где я заправлялся не выявлено.
Минувшей зимой как только запахло серьезными морозами я впервые за много лет не поленился сделать всего 2 потрясающе банальные вещи:
1. Заменить свечи на новые
2.
Зарядить аккумулятор полностью
В итоге проблем не имел вообще (кроме замерзшей один раз вентиляции картера после часа езды по трассе при -30 -32 ох и дым был из выхлопа....) Один раз ради эксперимента дал в разгар морозов "вымерзнуть" Субе при -30 и ниже 2 суток...завелась сразу.
И вообще. Эксплуатация машины при температуре ниже -25 крайне нежелательна. Морозы января 2006г обошлись моей машине в потекшие прокладки клапанных крышек и передний сальник коленвала + безвременно умершие стойки стабилизаторов
Отправлено: Piligrim aka Алексей от 20 Октября 2006, 10:54
Вообще на тему "летнего и зимнего" сортов топлива сейчас как обстановка? Соблюдают?
Походу дела - нет. как по соляре так и по бензину.
В трескучие морозы да, ресурса машинкам не добавляется... Но как за правило прекрасная половинка говорит: ...любимый муженек! поехали??! ну Оооочень надо... =))) вот мы и идем насиловать Субу.
Вот Сергей, скажи правду с вершин богатого опыта: ...ECU субы просто не определяет темп. ниже -25 и всегда льет по максимуму...
Т.е. горючки то хватает (если элементы до форсунок чисты и исправны) а вот воздуха то и маловато. Типа - банально заливает. Некоторая статистика выявила что не на всех версиях есть "режим продувки" - тапку в пол + ключ на старт.
Не мешало бы услышать (ох и зыбкий это вопрос) мнения и опыт Клубней по использованию автозапуска по Температуре ОЖ, или предпусковых подогревателей типа Вебасто и Гидроник...
Отправлено: SAR от 20 Октября 2006, 11:21
Вот Сергей, скажи правду с вершин богатого опыта: ...ECU субы просто не определяет темп. ниже -25 и всегда льет по максимуму...
***не готов это комментировать. не знаю т.к. проблемой не интересовался.
Т.е. горючки то хватает (если элементы до форсунок чисты и исправны) а вот воздуха то и маловато. Типа - банально заливает.
***не совсем так. воздуха наоборот завались. горючки тоже. проблема в том что при сильном морозе в промерзшем моторе эта горючка остается в жидкой фазе. бензин не горит в жидкой фазе, ему надо испариться. а вот испарения недостаточно. в результате смесь получается настолько бедная что не воспламеняется а жидкого топлива оказывается достаточно чтобы залить свечи.
Не мешало бы услышать (ох и зыбкий это вопрос) мнения и опыт Клубней по использованию автозапуска по Температуре ОЖ, или предпусковых подогревателей типа Вебасто и Гидроник...
***у меня стояла вебаста на 3х машинах. очень полезная со всех точек зрения вещь. вплоть до того что позволяет подсушить залитые свечи и завестись. К автозапускам отнощусь отрицательно.
Отправлено: Piligrim aka Алексей от 20 Октября 2006, 11:50
SAR
***не совсем так. воздуха наоборот завались. горючки тоже. проблема в том что при сильном морозе в промерзшем моторе эта горючка остается в жидкой фазе. бензин не горит в жидкой фазе, ему надо испариться. а вот испарения недостаточно. в результате смесь получается настолько бедная что не воспламеняется а жидкого топлива оказывается достаточно чтобы залить свечи.
Ок. Общеизвестная инфа. И вот опять упираемся в кач-во топлива зимой, с оглядкой на ИСПРАВНУЮ машину. Что можно присоветовать? Лить какуюнить жижу в бак?
ИМХО, юзание эфиров во впускной = чревато "выдуванием нафик МАФа" или когда клиника разрывом паука aka впускной коллектор. Поливание кипятком? =)) Некоторые админы носят на стоянку APC и тырят фен у жены... :-О
Дык, где истина? Как бедному Российскоми субаруводу :о) не имеющему кипятильника в контуре ОЖ и розетки на стоянке как у фиников, а жаба задушила ставить предпусковой. КАК, ему не иметь проблем с запуском в сильные морозы? =)
Причем некоторые тоже проделали "танцы с бубном" по замене свечей и свежего аккума.
Почему при наступлении морозов народ начинает нервничать и хаять Субу в пятое колено...
Лично мое мнение должна быть = исправная машина. Спорить кто будет? ;)
Отправлено: Piligrim aka Алексей от 20 Октября 2006, 12:22
Как всегда с началом холодов начинается "поиск истины". и Соответствующие публикации.
вот полезная статья для "развития мысли" наших товарищей японоводов с Дальнего Востока:
"Обычный плохой утренний запуск"...
Приведенный ниже график «ознаменует» собой наступление Зимы и всех проблем, связанных с ней , основной из которых будет являться ( по опыту прошлых лет) –
ПЛОХОЙ УТРЕННИЙ ЗАПУСК
двигателя.
На графике показан только «один из видов плохого утреннего запуска», скажем пока так. Всего же их бывает или может быть – несколько. Но что бы все стало понятным – рассмотрим данный график.
1
– начало прокрутки стартером, двигатель набирает обороты, но…не запускается
2
- обороты двигателя падают
3
- ожидание перед повторным запуском
4
- вторичная прокрутка стартером
5
- двигатель «схватил», его обороты пока еще держатся на минимальном уровне
6
- двигатель «схватил основательно» и начал набирать обороты для своего прогревочного режима. Понятие : «плохо заводится по утрам» - весьма широкое и расплывчатое понятие. Например, совсем недавно на диагностике был джип Mitsubishi – Pajero с двигателем 6G72. Он тоже «плохо заводился». Но после внимательного распроса выяснилось, что эта причина лежит далеко не в плоскости «обычного плохого утреннего запуска» : двигатель надо было крутить стартером минут ПЯТНАДЦАТЬ, ЧТО БЫ ОН ТОЛЬКО НАЧАЛ «СХВАТЫВАТЬ». Как и предполагалось, причина лежала «ближе и понятнее» - в топливном насосе. То есть, топливный насос уже был настолько изношен, что практически не создавал необходимого давления при запуске. Вернемся к словам выше :
« обычный плохой утренний запуск».
Это именно то, с чем приходилось «бороться» как и ранее, так и уже сейчас, хотя особенных холодов пока еще нет.
«Обычный Плохой Утренний Запуск»
- явление еще до сих пор полностью не исследованное, хотя определенные наработки есть, существуют и применяются. Например, мой коллега Марк Николаевич применяет свою личную наработку. У меня «наработка» немного другая. Так что сахалинцев – приглашаем. Но это к слову… Так вот, если подумать, что нам «не хватает» для нормального запуска двигателя зимой, то можно прийти к вполне обычным аксиомам. Требуются :
Топливо
Воздух
Компрессия
Искра
Вроде все? Вроде. Никакие там «лямбда – зонды» и другие «навороты» в «холодном» запуске не учавствуют. Так что если вам начнут «впаривать», что причина в этом или в чем-то подобном – знайте, что это не что иное, как «развешивание лапшы по ушам».
Топливо.
Достаточно часто( со слов приезжающих клиентов), в последнее время слышны такие разговоры после «диагностики» :
-
диагностику я провел, все у вас с электроникой в порядке, причина одна – поменяйте топливо.
За подобную "диагностику" берутся деньги, но...
Да, бывает такое, что на какой-то машине эта «процедура» и помогает. Если человек заливал 95-й ( который « истинно дерьмовый») .
Но только - на «какой-то».
Ко всем это не применимо. Почему?
А вы задайте себе вопрос: « у соседа точно такая же машина и ездит он на 95-м, но по утрам у него заводится с «пол-пинка», а у меня – нет».
Вот то-то и оно…
То есть, если взглянуть на этот вопрос «с высоты», то сразу можно понять, что причина лежит не плоскости «обычной» замены топлива.
Действительно : девять (например),
автомобилей
Mark
2 с
двигателем
1
G
-
FE
,
приблизительно одного
пробега,
заправляющиеся
одним и тем же топливом
,
приблизительно одного
и того же года выпуска
запускаются
НОРМАЛЬНО
, с первого
или второго раза
,
а десятый ( ваш) – увы
,
у
него уже начались
проблемы с этим…
Наверное, это и есть ответ на предложение : «поменяйте топливо на 92-й».
То есть, как мне кажется, причину всего этого надо искать в
конкретной
неисправности на
конкретной
машине.
«Воздух, компрессия, искра»
Так называемого «воздуха» хватает всегда. Если не верите, можете при запуске нажать на педаль газа, тем самым приоткрыв дроссельную заслонку и «запустив» дополнительный воздух. Только при этом надо помнить, что тем самым вы начнете «мешать» работе компютера : он немного «растеряется», потому что показания TPS уже станут другими, не такими, какие положены при «холодном» запуске.
Компрессию тоже можно проверить. В 99.9% она будет вполне нормальной…
Искра? Раньше я тоже до одури менял ( причем, тупо менял) и катушки, и свечи, и коммутаторы…итог всегда один – не запускается.
Так что, тупик?
Конечно, если вы ищете в этой статье ПОЛНОЕ И БЕСКРОВНОЕ РЕШЕНИЕ этой проблемы, то могу вас немного разочаровать. В этой статье приведена только "попытка подумать" над причинами «плохого зимнего запуска». И только.
Вернемся к графику. Посмотрим на обороты двигателя в диапазоне
1 и 2
.
Двигатель «схватил», но потом самопроизвольно заглох.
Как вы думаете, какая причина этого?
Думаем…
Вот вам и начало Решения этой проблемы.
Конечно, весьма желательно при проведении проверок знать хотя бы следующее:
-
угол опережения
- давление топлива
- напряжение вторичной цепи
- силу искры пробоя
- длительность горения искры
- форму импульса сигналов "Ne - G"
- время открытия форсунок в момент поступления первых управляющих сигналов на них от компютера ( никто не обращал внимание, что первые два-три "всплеска" импульса форсунок идут почему-то короткими, а уже далее - расширяются до той величины, которую "диктует" или THW или MAF-sensor?..)
- синхронность сигналов "Ne - G" , форсунок и зажигания
- угол открытия TPS
- падение напряжения в момент прокрутки стартером на компютере и всех остальных "делах".
Ну и кроме всего вышеперечисленного...мало кто обращает внимание на Intake Air Temperature sensor, который так же, как и датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя имеет свое предназначение:
Приведенный в начале статьи график не является "истинным примером" действительно Плохого Утреннего Запуска - здесь двигатель запустился со второго раза. В принципе, это - "ненормально" для плюсовой температуры и " нормально", если температура "за бортом" лежит "на минусе" : минус 20, минус 30. Даже идеально : "запуск со второго раза". Таких клиентов можно "поздравить" и отправить восвояси. А вот уже если запуск идет плохо...двигатель "схватывает" и только на шестой раз, например, "решает" запуститься...тут уже надо Думать...
Да, создание всяких там "прибамбасов" для более-менее увереннего утреннего запуска, немного решает эту проблему: "
Плохой Утренний Запуск
". Но только - немного. В принципе, это имеет свое название : "
Загонять болезнь вовнутрь
". Можно до одури "лепить" всякие там схемы, проводочки "к" или "от" температурного датчика двигателя, и так далее, и тому подобное, прослыть "великим специалистом"...но в итоге проблема так и останется "
проблемой нерешенной
".
Некрасиво как-то...в первую очередь для самого себя : " Эх ты, не смог разобраться!..".
Отправлено: Dementy от 23 Октября 2006, 19:25
Некоторые админы носят на стоянку APC и тырят фен у жены...
Один раз не завелся прошлой зимой, хорошо, что около работы. Ни фен, ни горячая вода не помогли (приятно провел полчаса при -32
). Затолкал машину в теплое помещение, пока искал свечной ключ, прошло пять минут. Попробовал еще раз (только не замена свечей
...) завелась сама.
Думаю, что виноват бензин.
P.S. Webasto - это здорово.Но небюджетно...
Отправлено: SAR от 23 Октября 2006, 21:57
Думаю, что виноват бензин.
Думать можно что угодно. Главное самому себе аргументировать. бензин - самое простое.
ИМХО (по степени убывания важности)
1. Аккумулятор
2. Масло сооветствующей низкотемпературной вязкости - на масле 10Wхх в -32 никакой акуумулятор не поможет. На масле 5Wхх в -32 можно завестись с полностью заряженным аккумулятором, а заряженным на 80% (например нельзя) но с ним же (с зарядом 80%) на 0Wхх можно и т.п. думую мысль ясна
3. Свечи.
Отправлено: Dementy от 24 Октября 2006, 02:23
Думать можно что угодно.
Совершенно согласен. И вот факты: масло 5W50 Mobil, свечи с пробегом 2000 (и после этого единственного незапуска, они проходили еще 5000, и еще бы ходили, но вроде время замены пришло), на стартере смог уверенно заехать в отапливаемое помещение. Когда я той зимой посещал Выборгский район, машина моя заводилась в -36 (для мотора с пробегом в 250т, вроде показатель неплохой). Прошу заметить, что свечи мои работали не в самых замечательных условиях: старт, прогрев 10 минут и дорога на работу еще 10 минут. И при этом на стенде при замене (пробег 7000) выглядели совершенно нормально: стабильность искры под давлением, цвет изолятора, зазор...
На ВАЗе я каждое утро приносил с собой разогретые на плите свечи, и даже не думал, что могу не завестись... Это был полностью исправный автомобиль, но при -35 с холодными свечами он заводиться не хотел (а с горячими легко!). Какую версию выдвинете? А вообще все это лирика. Хорошо заводится зимой только прогретый мотор. Надо копить на Webasto... Все ИМХО.
Отправлено: domingo от 24 Октября 2006, 08:42
была тут где-то ссылка на ауто.вл.ру - обсуждение проблем холодного запуска...
как я понял основные принципиальные пункты:
- плохо испаряющийся бензин;
(на чистом японском бензусе заводится всегда и без вопросов)
- горизонтально лежащие цилиндры;
(при впрыске смесь стекает на нижнюю стенку цилиндра и неохотно возгорается)
отсюда выводы:
(1) зимой лучше заправлять 92-й с хорошей заправки;
(2) заводиться в 2 приема: первый раз дождаться включения бензонасоса, затем уже заводиться по-серьезному.
все правильно?
Отправлено: Piligrim aka Алексей от 24 Октября 2006, 22:31
Да, Михаил.
Только добавить к этому
- чистые и правильно работающие датчики, ДПКВ если мозги (ECU) парит - дык вообще даже чиха не услышите...
- бодренький аккум = а то просадка до 9Вольт в бортсети при маслании стартером, ECU просто банально питалова нехватает, а как говорить о нормальной работе...
...
ну и далее по списку... =))
просто_ НАДО_ иметь_ исправную_ машину_
в -35 (да, это насилование) с мандражом и пердежом (дико извиняюсь за выражения) двигатель всё равно заводится.
Отправлено: Dementy от 24 Октября 2006, 22:50
Есть неподтвержденное мнение, что более низкооктановый бензин лучше испаряется. Гуру- прокомментируете (с аргументами, физика там, химия...)? И соотв. может есть смысл в морозы "понижать градус"?
Отправлено: Viking от 25 Октября 2006, 07:48
С Импрезой 2.0 л. Проблема похожая. Схватывает - глохнет. Потом запускается нормально. Был случай - замерзал возле работы. Запустился только после отогрева в боксе. Решил проблему установкой Webasto. В сибири предпусковой вещь крайне актуальная. Уже второе авто оснащаю Webasto. Если кто ставить будет-совет. Не гоняйтесь за отогревом салона, будет быстрее подсаживаться аккумулятор. Я считаю, основная задача двигатель запустить теплым, а салон потом отогреть не проблема.
Отправлено: Piligrim aka Алексей от 25 Октября 2006, 21:35
все равно бюджет на вебасту с установкой (новой) тянет к 1000 уев
Отправлено: Ilya GT от 26 Октября 2006, 09:30
По поводу бензина:
Все производители бензина летом выпускают так называемый летний бензин, а зимой зимний.
Летний - он же "тяжелый бензин", хуже испаряется, имеет более высокую плотность, но на нем у автомобиля больше мощность.
Зимний - наоборот, лучше испаряется при нихких температурах, но при сгорании выделяет меньше энергии, соответственно чуть ниже мощность.
Отправлено: Piligrim aka Алексей от 26 Октября 2006, 21:22
Дык, каких люлей надыть прописать, чтоб не торговали летним.
Отправлено: S-Turbo от 28 Октября 2006, 03:47
прошлую зиму, когда за 22-25 заваливало - замерзал родной(заводской) аккум, хорошо под боком был новый Getz - заводил, накидывал провода и Форик сразу заводился. при этом машине шел 7-ой лет и старые свечи. Безин пользовал Лукойловский. Счас плнирую прикупить более морозоустойчивый аккум - может кто посоветует марку, а то из инета толком ничего не выудить, а в магазинах продавцы немного не компетентны на мой опыт? Прошлой зимой купиликоллеге на свеже купленный форик аккум - в Катоде говорили отличный, оказалось от других, да и мы конечно лохи только после возникновения проблем разглядели на ём значок - только до -18
Отправлено: Viking от 28 Октября 2006, 07:32
Очень хороши гелевые Optima, но ценник пучеглазый
Отправлено: Piligrim aka Алексей от 28 Октября 2006, 21:45
А по мне просто озаботиться надежной работой энергосистемы авто.
И ещё, хороший аккум это новый аккум. Если брать наш (допустим Акком) две зимы и потом в пункт переработки...
Если склероз не прихватил - штатный 62А/ч и посмотреть на пусковой ток чем выше тем лучше...
Отправлено: S-Turbo от 29 Октября 2006, 00:04
У меня пока стоит 55А/ч. Насколько я понимаю, предельная емкость зависит от возможностей генератора в плане подзарядки, особено зимой, когда практически все потребители постоянно включены. Каковы все-таки разумные пределы по емкости аккума у Форестера? Стоит ли брать более емкий аккум по сравнению с родным?
Отправлено: Piligrim aka Алексей от 29 Октября 2006, 11:25
Походу просто в штатное гнездо влезает не более 62А/ч, остальные просто массогабаритами больше (промолчу о космических технологиях ;о).
В тему возможностей гены ты прав, надо соблюдать баланс. Гдето проскакивала инфа в +/- 10% допустимо от возможности генератора.
Отправлено: Piligrim aka Алексей от 13 Декабря 2006, 22:34
Ну что, коллеги?! Продолжим тред?
Кто чего, насоветует иСчо?
Отправлено: S-Turbo от 13 Декабря 2006, 22:51
месяц назад, после долгих мук выбора отправил старичка оригенала на покой и внедрил Varta Bluе Dynamic 62Ач. К М
Р
ЗАМ готовился...
а тут такой облом, никак не проверить толком на замерзание!
Если серьезно, крутить стало значительно веселее, по осчучениям раза в 1,5-2 шустрее. Однако все равно достаточно долго до запуска двигла, если перый раз чуть крутнуть - выключить, то на второй раз - с полоборота. Видимо надо смириться, такова селява, не запускается субаровский движок с полоборота с первого разу 
, как некоторые другие.
Отправлено: Piligrim aka Алексей от 13 Декабря 2006, 23:04
А у тебя есть "пауза" между положением "зажигание" и "стартер", когда с утра поворачиваешь ключ?
Я себя приучил (для примера) подождать когда лампа АБС погаснет, тадыть и крутить стартер.
Отправлено: S-Turbo от 13 Декабря 2006, 23:26
да, у меня тоже есть такая привычка, пока АВС жужжать не перестанет
никакой ощутимой разницы однако
Отправлено: Piligrim aka Алексей от 13 Декабря 2006, 23:28
пока АВС жужжать не перестанет
Прикалываешься? бензонасос это жужжЫть
Отправлено: S-Turbo от 13 Декабря 2006, 23:37
да?! а я думал его не слышно, а насос абс по капотом давление нагоняет. Просто помнится на Scorpio было именно так, там задние тормоза абсом прокачивались, так что звук тогда четко идентифицировал
или тут не так? каюсь не изучал теорию по форику на этот счет
Отправлено: Piligrim aka Алексей от 14 Декабря 2006, 00:00
Просто покрути ушами = откуда жужжит.
Обычно лампа АБС по времени совпадает с " накачкой". К этому времени ECU уже провел "предполетную" инспекцию себя и датчиков. Были случаи выкидывания "СЕ" при слишком стремительном повороте ключа.
Отправлено: S-Turbo от 14 Декабря 2006, 00:02
спасибо, учту
Отправлено: domingo от 14 Декабря 2006, 12:15
на ауто.вл.ру уже так подробно обсудили эту проблему - дальше некуда
попробую изложить своими словами, поправьте меня если наврал
все пришли к выводу что основным источником проблем холодного запуска является отличие нашего бензина от японского - испаряемость не та.
японческие мозги рассчитаны на другой бензин, други мои, вот так, и впрыскивают недостаточно бензина, смесь идет бедная и не возгорается
соответственно для наших условий приходится обманывать мозг
самое простое решение - доп. резистор на кнопке в цепь датчика, который меряет температуру охлаждающей жидкости. при нажатой кнопке резистор изменяет показания датчика и мозги думают, что на улице тепло и впрыскивают больше бензина. Счастливые экспериментаторы утверждают, что с кнопкой заводится ВСЕГДА С ПЕРВОГО РАЗА.
Отправлено: S-Turbo от 14 Декабря 2006, 12:18
а ссылочку не кинешь на схему дивайса? может стоит попробовать?
Отправлено: domingo от 14 Декабря 2006, 12:50
ну вот ссылка на ветку форума:
http://forums.auto.vl.ru/showthread.php?t=1150892773&page=2
вот конкретное сообщение со схемами:
http://forums.auto.vl.ru/showpost.php?p=1248042&postcount=87
сам я в схемах не разбирался еще...
Отправлено: domingo от 14 Декабря 2006, 12:55
Из книжки, ПУНКТ 6!!!:
Запуск двигателя
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Взведите стояночный тормоз.
2. При низкой температуре окружающего воздуха выключите все вспомогательные потребители электрической энергии, чтобы уменьшить нагрузку на аккумуляторную батарею.
3. На оборудованных РКПП моделях выжмите педаль сцепления до упора и включите нейтральную передачу.
4. На моделях с АТ удостоверьтесь, что рычаг селектора установлен в положение “Р” или “N” и выжмите педаль ножного тормоза.
5. Не выжимая педаль газа, поверните ключ в замке зажигания в положение “START” (3) и включите стартер. Если двигатель не запустился сразу, продолжайте прокручивать коленчатый вал стартером, помня, что продолжительность непрерывного функционирования стартера не должна превышать 10 секунд. Повторную попытку запуска следует производить спустя не менее 15 секунд, - пауза необходима для охлаждения электромотора стартера.
6. Если двигатель не удается запустить при непрерывной работе стартера в течение 10 секунд, либо запущенный двигатель сразу же глохнет, попытайтесь выполнить запуск при выжатой до половины педали газа. После успешного запуска двигателя отпустите педаль газа, чтобы избежать резкого повышения оборотов.
7. Если запустить двигатель по-прежнему не удается, полностью выжмите педаль газа и удерживайте ее в нажатом положении в течение всего времени функционирования стартера, - это поможет удалить лишнее топливо, попавшее во впускной трубопровод и цилиндры двигателя. Длительность непрерывной работы стартера, как и в предыдущих случаях, не должна превышать 10 секунд. Если двигатель не запускается после продувки цилиндров, еще раз попытайтесь запустить его при частично выжатой педали газа.. Сразу после осуществления запуска отпустите педаль.
Особенности запуска двигателя в холодную погоду в условиях высокогорья (высота над уровнем моря более 2400 м)
При низкой температуре окружающего воздуха запуск двигателя затрудняется. В условиях высокогорья, где воздух сильно разряжен, запуск двигателя осложняется дополнительно. Ниже приведены инструкции, которым необходимо следовать при запуске двигателя в рассматриваемых условиях.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Выключите все вспомогательные потребители электрической энергии, чтобы уменьшить нагрузку на аккумуляторную батарею.
2. Выжмите до половины педаль газа и удерживайте ее в этом положении в течение всего времени прокручивания коленчатого вала двигателя стартером. Продолжительность непрерывного включения стартера не должна превышать 15 секунд. После осуществления успешного запуска двигателя постепенно отпускайте педаль газа, не допуская значительного повышения оборотов.
3. Если двигатель не запускается, выжмите педаль газа до упора и удерживайте ее в нажатом положении в течение всего времени функционирования стартера. Длительность непрерывной работы стартера, как и в предыдущем случае, не должна превышать 10 секунд. Если двигатель по-прежнему не запускается, повторите попытку, описанную выше.
4. При отрицательной температуре окружающего воздуха, либо если автомобиль не использовался в течение нескольких дней, дайте двигателю прогреться в течение 3 ч 4 минут, лишь после этого начинайте движение.
Отправлено: Piligrim aka Алексей от 15 Декабря 2006, 00:30
Кстати о птичках! Давно просил провести исследование у кого ECU понимает команду "на продувку горшков", а у кого нет. Так и не получил статистики...
1. у меня понимает и продувает. машина в подписи...
Отправлено: domingo от 15 Декабря 2006, 12:39
кстати, по прошлой зиме я заводился согласно инструкции - прижав педаль газа наполовину - в любые морозы с первой попытки (крутить стартер конечно приходилось достаточно долго, секунд 5-8).
продувку горшков не пробовал :-)
Отправлено: Piligrim aka Алексей от 15 Декабря 2006, 21:20
продувку горшков не пробовал :-)
Дык! Давайте наберем статистику!
Я уже вложил "копеечку"
Отправлено: S-Turbo от 16 Декабря 2006, 14:50
пробовал чисто для теории, понимает.
Отправлено: Massive от 19 Декабря 2006, 15:46
domingo,
спасибо за саммари по холодному запуску.
Какие еще выводы будут по поводу того, кк подготовить машину к морозам, кроме как заправляться на Лукойле-Шелле-Киришах и сменить аккумулятор (кстати, так и не понял, на какой
)?
Отправлено: urri от 19 Декабря 2006, 16:51
прошлую зиму с Импрезой 1.6 проблемм не имел, но при сильных морозах (более 20) всегда перед стартом грел аккум., дальний свет на 10-15 сек.
а на ночь последние минуты работы движка старался снизить энергопотребление (выключением почти всего эл. оборудования)
это все касается в основном несильно б\у аккум.
а еще лучше иметь зарядное и периодически им пользоваться
А по прогнозам зима то будет???
Отправлено: lev от 25 Декабря 2006, 18:42
У меня свой секрет. Опробывал на 2-х машинах в течение 3-х зим (ездил каждый день), аккум мне придавался вместе с б/у машиной при покупке. Меняю масло каждые 7-8т.км., заливаю хитрую немецкую присадку в масло и завожусь в любой мороз (ели бенз не разбавлен газоконденсатом или недоделанным 75 бензином).
Отправлено: urri от 12 Февраля 2007, 17:40
Вот нашел в дополнение к вышесказанному про доп. резистор, статья: http://autodata.ru/item.osg?idt=71&idn=1331
Отправлено: Piligrim aka Алексей от 12 Февраля 2007, 20:09
Баааяяяя н н н....
,
urri
Отправлено: Гость от 12 Февраля 2007, 20:39
а я заметил.если немного нажать на газ,то моя G.T. заводится с первого раза в морозы за -20,пробовал нетрогать газ,так она завелась и заглохла,потом только с буксира.вот так.до -20 заводится как у всех нормально.
Отправлено: urri от 13 Февраля 2007, 11:36
Piligrim aka Алексей.
ясно что
Баааяяяя н н н.... , я так понимаю он как раз для праворульных.....
Отправлено: Piligrim aka Алексей от 13 Февраля 2007, 22:51
опытным путем, Вселенский Мозг, вычислил что при прибытии яповских авто в баках плещется А100, но не как не набодяженый А98 или того паче 95/92
Хотя и машина адаптируется к стилю езды и бензусу каким её кормят, возможны накладки типа сабжа. Плохая заводка по морозу.
Тьфу3раза, у самого проблем небыло. Ни в эту, ни прошлую зимы. Но мне проще = Форя с простым атмо двиглом.
Отправлено: domingo от 13 Февраля 2007, 23:24
рецепт заводки в любой мороз предельно прост: надавить на газ, перед тем как крутить стартер.
Отправлено: urri от 14 Февраля 2007, 10:38
Piligrim aka Алексей,
дык у нас европейки, какие проблеммы в мороз могут быть!!!!
Отправлено: Piligrim aka Алексей от 14 Февраля 2007, 23:39
надавить на газ, перед тем как крутить стартер
Это описано в руководстве...
2urri
. У меня? У меня нет проблем с заводкой в морозы. (машин из неметчины)
Отправлено: Dementy от 15 Февраля 2007, 01:58
У меня нет проблем с заводкой в морозы.
Значит нас как минимум двое
Отправлено: Гость от 15 Февраля 2007, 18:44
теперь с новым аккумом проблем нет, но со второго раза таки заводится с полоборота, заводится и с первого, но крутить дольше надо. а машинка из швейцарщины
Отправлено: S-Turbo от 15 Февраля 2007, 18:46
это был я, афтаризация слетела
Отправлено: Piligrim aka Алексей от 15 Февраля 2007, 23:54
Значит нас как минимум двое
А патамушта, простые исправные атмосферники и 92 бензус...
Отправлено: Гость от 14 Июля 2007, 05:46
привет
Отправлено: 777 от 14 Июля 2007, 05:48
у вас еще зимы не суровые как у нас у нас так под -30 -40 вот это проблема когда машина на улице ночует